Проверить исправность амортизаторной стойки можно еще другим способом - двумя руками взяться за колесо в верхней его части, и покачать движениями на себя и от себя. Если при этом ощущается люфт, возможно, неисправен амортизатор, но здесь могут быть и другие причины дефекта в подвеске. Чтобы проверить люфт в рулевых тягах, необходимо руками качать колесо влево и вправо, для проверки колесо следует вывесить на домкрате или автоподъемнике. Чтобы подтвердить свою догадку о неисправном амортизаторе, нужно осмотреть арку над колесом, если амортизаторный шток в масляных пятнах, значит, стойка потекла, ее следует заменить. Люфт при покачивании колеса вверх-вниз также может свидетельствовать о том, что неисправен подшипник ступицы. Затем нужно подергать рукой за рулевой наконечник и тягу - детали с люфтом нуждаются в замене. Проверяется подшипник также вывешиванием колеса, но при этом колесо еще нужно покрутить одной рукой, другой рукой взявшись за пружину (чтобы она не создавала лишних колебаний). Повышенный шум при раскручивании колеса свидетельствует о том, что подшипники гудит и неисправен. Не забывайте про мыло, добавляйте его по больше. После того как сайлентблок немного прогорел, извлеките его при помощи отвертки или зубила, он должен легко выйти. Теперь у вас получится готовое для установки нового сайлентблока место, которое перед установкой необходимо тщательно продуть и очистить от грязи, пыли и ржавчины. Для этого понадобится мыльная вода, хорошенько обработайте мыльным раствором посадочное гнездо, затем установите новый сайлентблок как показано на фото и легонько, помогая отверткой, начинайте запрессовывать его в отверстие. Можно также нанести неразбавленное жидкое мыло прямо в отверстие, тогда сопротивление будет намного меньше. Когда все готово, можно начинать замену сайлентблоков передней подвески на новые. С первого раза может не получиться, но не https://click4r.com/posts/g/12004672/ , посмотрите, что и где «не пускает», заправьте, используя лопатку, добавьте мыла и снова приступайте к работе. Будьте внимательны, не спешите, чтобы не «закусить» резиновый сайлентблок, или не установить его наперекосяк. Когда сайлентблок войдет наполовину, уберите трубу и дожмите все до конца. Не забывайте про мыло, добавляйте его по больше. У вас должно выйти примерно так, как показано на картинке. Теперь пришло время заменить сайлентблок рычага «ромашки». Когда дожали до предела, проверьте, одинаково ли выступает сайлентблок с каждой стороны. Здесь все намного проще, срубите, используя зубило, старые, после чего установите новые на место. Используя все те же тиски, запрессуйте их в посадочное отверстие. При помощи молока и наставки произведите доводку. Что такое сайлентблоки передних рычагов? Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Рычаги передней подвески, как другие элементы ходовой, находятся у самой дороги. По этой причине еще перед началом работ есть смысл тщательно почистить и обработать проникающей смазкой все резьбовые соединения. Для смазки хорошо подходит автомобильная мовиль, которая в свою очередь является хорошим консервантом. Вместе с мовилью многие мастера практикуют и использование автомобильного пластилина. При сборке же элементов передней подвески и ходовой рекомендуется тщательно смазывать резьбы. Благодаря пластилину можно надежно защитить резьбовые поверхности с торца. Дополнительно пластилин сохраняет целыми и грани головок на болтах и гайках. Вместе с сайлентблоками внимание нужно уделить и шаровым опорам, втулкам и стойкам стабилизатора, а также наконечникам рулевых тяг. Не следует забывать и про необходимость своевременного обслуживания сайлентблоков задней подвески. В лучшем случае вы потеряете время и деньги. Сайлентблок, или резинометаллический шарнир, предназначен для соединения частей подвески. Правильно установленные новые виброгасители обеспечат вам комфортную езду на ближайшие десятки тысяч километров пробега. Конструктивно состоит из двух металлических втулок и расположенной между ними резиновой или полиуретановой вставкой. Например, устанавливается между передними и задними рычагами передней подвески, в балке. Кроме соединительной функции выполняет роль гасителя шума и вибраций, возникающих в подвеске при осуществлении движения автомобиля. При обнаружении неисправности следует провести замену сайлентблока в скорейшее время. Износ детали приводит к образованию ряда проблем в подвеске авто и усложняет управление. Производители деталей указывают эксплуатационный срок в диапазоне 80-100 тысяч км пробега. Учитывая реалии и состояние дорог, проверять и заменять сайлентблоки следует каждые 40-50 тысяч км. При критическом износе детали ухудшается общее управление авто. При неравномерном истирании ощущается смещение авто в сторону, с которой происходит износ. Появляется вибрация в руле. При езде по ухабам и неровностям слышен стук и другие посторонние звуки в подвеске. Выкручиваются два крепежа передних рычагов. Для доступа к передней части следует убрать защиту на Renault Megane 2. Он имеет клипсу, которая откручивается легко. Снимать полностью не стоит, а просто отклонить в сторону. Той же головкой выкручивается два болта. Болт на креплении спереди длиннее заднего, на нем держится тяга. Зачищаются сайлентблоки. После они выпрессовываются. 2. Головкой №18 снимается гайка, затем выкручивается тяга, которая фиксируется болтом на 13. Она извлекается. Проверить нужно также и канал под стойку стабилизатора. Диаметр его не должен превышать заводского размера в 16 мм. 3. Перед как производится замена сайлентблоков, следует проверить шаровую, насколько она рабочая. 4. Следует зафиксировать расстояние выхода сайлентблока из рычага. Деталь выдавливается. Для этого хорошо использовать тиски. 2 мм. В случае разбития отверстия, проще заменить весь узел. Аналогично процедуру выполняем и на втором блоке. Далее он выбивается трубкой или молотком. 5. Новые детали смазывается перед запрессовкой. Зазоры следует оставить идентично тому расстоянию, которое замерено ранее. Оно составляет приблизительно 7 мм от края блоков до кантика, которым оснащены все передние рычаги.
https://click4r.com/posts/g/12004672/
